четверг, 17 апреля 2014 г.

Поездка в Доминиканскую республику, часть 3

Щелезуб парадоксальный и Пещера чудес
Перед непосредственным визитом в столицу Доминиканской республики город Санто Доминго, экскурсовод привезла мою группу в небольшой заповедник, он же ботанический сад. Населяют его прежде всего игуаны. Здоровенные такие твари, некоторые больше на варанов похожи, я всегда считал игуан меньше размером. Игуаны явно прикормлены туристами, как подходит очередная группа, игуаны сбегаются к стенке вольера, и отталкивая друг друга, пялятся на туристов, раскрыв пасти. Угощения требуют. В отличии от отечественных зоопарков, кормить постояльцев разрешается.

Кроме игуан, в заповедничке проживает очень редкий зверек под смешным названием щелезуб парадоксальный. Это такое млекопитающие наподобие крысы. Продвинутые зоофилы назовут его помесью землеройки и муравьеда, а какого он на самом деле роду-племени я не знаю. Ученые полагают, что щелезуб парадоксальный существовал еще в доисторические времена, в эпоху динозавров. Но эти ученые, они вообще много чего полагают. Раньше щелезубы почти не имели естественных врагов, но нынче их истребляют домашние собаки и кошки. Одно время парадоксального щелезуба считали вымершим, но не так давно его обнаружили в высокогорных районах Гаити.

Лично мне щелезуба посмотреть не удалось, поскольку он ведет ночной образ жизни. Но может оно и к лучшему, ибо видок у него тот еще. Животное это ядовитое, что нехарактерно для млекопитающих. Более того, его укусы опасны даже для человека. Парадоксальность щелезуба заключается в том, что у него нет иммунитета против собственного яда. В брачные периоды, или же просто не поделив что-то и подравшись с родственником, эти зверьки погибают даже от легких укусов. Я не представляю, как они с подобным оснащением умудрились дотянуть до наших дней со времен динозавров.

Главной точкой интереса в нем значилась гигантская пещера под названием Пещера Чудес со всякими сталактитами и сталагмитами. И даже со сталагнат. Кстати, любопытная избирательность Ворда: первые два типа натечных минеральных образований он знает, а третий нет. Пещерах подобной этой в мире много, но я раньше ни в одной не был, поэтому посетил с интересом и удовольствием. Пещера Чудес является частью огромной сети пещер, пронизывающих всю прибрежную равнину острова Гаити. Образовались они стандартно, в результате эрозионного действия воды: грунтовые воды, стекающие в море с восточных Кордильер, вымывают растворимые горные породы.

Передвигаться по пещере удобно, поскольку она оборудована специальными мостиками, чтобы без проблем переходить из одного грота в другой. Для инвалидов даже современный лифт есть! Также она ловко подсвечена, чтобы выгоднее подчеркнуть природную красоту этого места с помощью игры света и тени. К сожалению, к каждой группе туристов приставлен специальный дяденька из сотрудников ботанического сада, который смотрит, чтобы никто не фотографировал эту красоту. Запрет объясняют возможным беспокойством обитающим в пещере стаям летучих мышей. Подобные запреты лично для меня всегда остаются загадкой. Ну запретите вы со вспышкой фотографировать, чтобы мышек не пугать! Все равно в Интернете фоток таких полно. Подсветка пещеры администраторов как-бы не беспокоят, и громкие голоса гидов, эхом раскатывающиеся под сводами гротов тоже. Естественно, припомнив свой прошлый опыт фотографирования запретных мест, улучил момент и незаметно для приставленного к нам афро-наблюдателя сделал хороший кадр.

Главной достопримечательностью пещеры являются более полусотни наскальных рисунков древних индейцев. По мнению ученых, возраст большинства изображений достигает 800 лет. Не берусь оспаривать древность изображений, но некоторые явно недавно подновили, чтобы они ярче выделялись на фоне мокрых известняковых стен. Сами изображения ничего особого собой не представляют, четырехлетние дети обычно так рисуют. Типичная хаотическая смесь простых геометрических фигур, схематичных изображений животных, людей и демонов. Исключительно порадовал лишь рисунок изображающий Чебурашку. Очевидно, Эдуард Успенский тоже когда-то побывал в Доминикане!

Дом Колумба и маяк Колумба
По прибытии в Санто Доминго, мы отправились на осмотр дома Диего Колумба, сына знаменитого мореплавателя. Диего в свое время был губернатором Эспаньолы, и отгрохал себе первый в Новом Свете каменный особняк, со всеми сопутствующими постройками больше похожий на небольшую крепость. Предметы быта Диего по большому счету не отличаются от содержимого любого испанского музея, поэтому ничего сногсшибательного я там не увидел. Хотя прибывающим на экскурсии доминиканским детям, безусловно, там есть что посмотреть. Единственный запоминающийся предмет быта – древняя клизма: эдакая смесь здоровенного шприца и фаллоимитатора. Да и принцип действия у них в целом схож…

Посетили мы и первую христианскую церковь Нового Света. Вернее будет сказать, первый католический собор, ведь православные служители культа в карибском бассейне не миссионерствовали. Сооружение на удивление внушительное, хотя, конечно, с тем же севильским кафедральным собором с его 114-тиметровой колокольней Хиральдой не сравнить. Кстати говоря, севильцы утверждают, что именно в их соборе захоронены останки Христофора Колумба, но достоверно никто ничего сказать не может. У версии Доминиканцев, что Колумб захоронен в Санто Доминго тоже есть немало убедительных свидетельств.

Останки великого мореплавателя перезахоранивались несколько раз. Сам Христофор Колумб очень любил открытую им Эспаньолу и завещал похоронить себя на этой земле. Скончался он в Европе, и его тело действительно перевозили в Новый Свет, чтобы захоронить согласно завещанию. Но в какой-то момент на острове были народные волнения, революции и майданы, поэтому губернатор острова от греха подальше откопал Колумба и переправил в Севилью. Когда все улеглось и дым рассеялся, невестка Христофора и жена Диего припомнила о последней воле путешественника и снарядила миссию по перевозу останков обратно в Санто Доминго. То ли севильцы выдали доминиканцам прах кого-то другого, толи недодали некоторые кости, но и те и другие теперь утверждают, что Христофор Колумб захоронен именно у них, в Маяке Колумба. Так и спорят они на протяжении пятисот лет.

Маяк Колумба – это уникальный монумент в честь Христофора Колумба, построенный в честь пятисотлетнего юбилея открытия Америки на месте старого маяка Санто Доминго. Сейчас этот памятник считается главной достопримечательностью Доминиканской республики. Нас туда, конечно, тоже свозили приобщиться. Сооружение выполнено в виде гигантского креста полого внутри, если смотреть сверху, и одновременно в виде многоступенчатых индейских пирамид, типа пирамид майя. На стенах маяка установлены плиты с названиями стран, скинувшихся на постройку памятника. Поскольку скидываться хотели не все, и давали немного, строили монумент долго, собирая с миру по нитке. Оказывается, даже Россия скидывалась на монумент, в честь чего в небольшом музее, посвященному странам-участницам выставлена балалайка и матрешка.

Открывал Маяк Колумба папа Римский Иоанн Павел II. Для глубоко верующих доминиканцев его визит был настоящим чудом и благословением для страны. Там до сих пор выставлен папский автомобиль, и парадная ряса Папы, в которой он открывал монумент. На крыше Маяка установлено 157 прожекторов, которые зажигают по государственным праздникам. Огни светят строго вверх и проецируют на небе гигантский крест, который виден на расстоянии нескольких десятков километров. Почти как знак Бэтмена! Забавно, что электроснабжение Санто Доминго не сказать что осуществляется в избытке. Поэтому когда включают прожекторы на Маяке Колумба, ряд районов столицы Доминиканской республики остается без света. Это как раз из разряда «понты дороже денег».

Самана
Дабы не ограничивать себя во впечатлениях, я приобрел экскурсию на полуостров Самана в северной части Доминиканской республики. Добраться туда можно , трясясь несколько часов на автобусе, или быстро и комфортно на небольшом самолетике местных авиалиний. Я выбрал второй вариант, который стоил дороже но позволял сэкономить несколько часов времени. Летели мы на двухмоторном турбовинтовом самолетике British Aerospace Jetstream 31 вместимостью в 18 рыл.

Главным блюдом экскурсии был просмотр брачных игр горбатых китов. В период с середины января по март в этот регион ежегодно приплывают горбатые киты для размножения, рождения потомства и выгула маленьких китенков. Горбач – кит крупный, в среднем 15 метров в длину и 30 тонн весом. Поэтому никакого дайвинга для наблюдения за брачными играми не предусмотрено в целях безопасности. Возбужденные киты сразу по нескольку штук атакуют самок, и барахтающихся людишек они разотрут в порошок и не заметят.

Мы попали в Доминикану в самый пик сезона размножения китов-горбачей, что предвещало мне хороший фото-улов. Поиск морских монстров производится визуальным методом, то есть глазками. Всяческие гидролокаторы строго запрещены, поскольку они используют те же эффекты акустики, что и киты в своем общении и брачных песнях. Брачную серенаду тридцатитонного монстра лучше не перебивать своим «матюгальником», а то разъяренный и дезориентированный кит может и судно с туристами потопить. Сами туристы тоже представляют опасность затопления судна, поскольку ломятся фоткать китов на один борт, вызывая серьезные крены. В общем, отплыли мы смотреть и слушать вместе еще с десятком других суденышек, набитых зоофилами разных национальностей. Кстати, забегая вперед: Доминиканская республика это единственная страна, из которых я побывал, в которой я не встретил ни одного японского туриста. Удивительно, но факт!

Надо сказать, количество и активность китов превзошли наши ожидания. Сначала мы наткнулись на маму с годовалым китенком, потом на несколько пар, занимающимися брачными играми. Народ визжал от удовольствия, особенно отличилась одна наша тетенька: такую ахинею выкрикивала, что я серьезно переживал за ее психическое здоровье. Еще с нами плавала собачка чихуахуа одного из гидов. Песик очень увлеченно смотрел на китов, будто все понимал. И бегал с борта на борт, провожая китов внимательным взглядом.

В фотоохоте на китов полностью раскрылся и мой мегаобъектив – в таких условиях серьезный телевик это настоящий подарок судьбы. На лохов, пытающихся с нескольких десятков метров делать фотографии на мобилы и айпады(!) я смотрел с плохо скрываемым превосходством. Кстати говоря, это первый раз, когда я своими серийными съемками напрочь забил 32-гигабайтную карточку. 40 минут плавания подарили массу положительных впечатлений. Ну правда, еще такое увидишь?..

Потом у нас был вкусный обед, где разгоряченные туристы делились впечатлениями. А после обеда мы оседлали местных коняшек и отправились верхом по горной тропке в лесную чащу посмотреть на большой в несколько десятков метров водопад, где мы имели возможность искупаться. Лично я никогда до этого в седле не сидел, но приспособился быстро. Приставленный к каждому олошаденному туристу погонщик из местных меня постоянно подгонял и периодически пускал лошадку чуть-ли не галопом. Вот здесь большой зеркальный фотоаппарат, наоборот, служил плохую службу. Болтающаяся туда-сюда на шее двухкилограмовая металлическая туша при скачке отбила мне все бока. Но – искусство требует жертв.

Погонщики лошадок те еще проныры. Прикормленные американцами, они натурально вымогают у каждого туриста «чаевые». Хотя покатушки полностью оплачены. Приставать начинают в начале обратного пути. Я пообещал своему десять баксов, так тот на меня так обиделся, будто я его на хер послал. Специально больше лошадку не погонял, так обратно шагом и дошли. Я потом спросил у гида: оказывается незадолго до нас здесь отдыхали былинные «новые русские», которые осваивали бюджет в несколько десятков тысяч долларов. Каждому погонщику «добрые» русские дали по сотне баксов, чем убедили рядовых доминиканцев, что все русские богачи. Поэтому от каждого русского они ожидали той же щедрости. Говорят, в первые две недели после тех дебилов погонщиков от туристов не могли отогнать даже особо длинной палкой – как приставали.

Но даже несмотря на обидки погонщиков лошадок, Доминиканская республика вторая по уровню счастья населения. Очевидно, когда у тебя ни хрена нет, то тебе ни хрена и не нужно. Погода хорошая, солнышко светит каждый день, земля родит – с голоду не помрешь. Долго отдыхающие здесь туристы и просто проживающие иностранцы тоже часто подвержены такой расслабухе. У этого явления даже специальный термин есть – тропикоз называется. Звучит, будто это болезнь какая-то. Но мое мнение, уж лучше «болеть» тропикозом, чем быть в постоянной депрессии и стрессе.

К сожалению, этот самый тропикоз иногда оказывает негативное влияние. Мы это почувствовали на себе, когда прилетели с Саманы обратно в Пунта-Кану и обнаружили, что нас тупо забыли встретить и развезти обратно по отелям. Часть забытых просто разъехалась по отелям на такси, а мы остались вызванивать наших отельных гидов. Лишь полтора часа спустя за нами приехал не говорящий даже по-английски афро-водитель. Она напрочь отказывался уезжать из аэропорта, пока не погрузятся все заявленные в его списки. Объяснения, что эти люди уже уехали своим ходом из-за вашего раздолайства, он не понимал или не принимал. Опять созванивались с нашими русскими отельными гидами, искали среди них владеющего испанским на таком уровне, чтобы донести весь сюрреализм ситуации до водителя. Насилу убедили. В итоге испорченное настроение и никакой экономии времени, на которую рассчитывали раскошелившиеся на авиа-перелет туристы.

Долбанный тропикоз.

Поездка в Доминиканскую республику, часть 1
Поездка в Доминиканскую республику, часть 2
Поездка в Доминиканскую республику, часть 3
Поездка в Доминиканскую республику, часть 4
Фотоальбом поездки в Доминиканскую республику